SOS-зима: Болезни автомобилей в зимний период
По некоторым оценкам – одна поездка машины в мороз под минус 25-27 на 50-70 километров равна по износу 500-800 километрам летнего пробега. Это, конечно, не истина в последней инстанции, но стоит ли морочиться? Ведь есть друзья и другие способы передвижения…
Кузов автомобиля, ездящего каждый день зимой и летом, прогнивает насквозь при любой антикоррозионной обработке в условиях города примерно за пять-шесть зим. Кузов автомобиля, зимой не ездящего, сгнивает за 15–20 лет, вот и считайте.
Одна заводка двигателя в сильный мороз, как утверждают исследователи, эквивалентна по износу нескольким сотням километров пробега. Прикинем: на работу, с работы – всего пара морозных недель состарит двигатель вашего авто минимум на 10.000 километров, а это чуть ли не годовой пробег среднего частника.
Резиновые детали на морозе, как известно, дубеют, а это значит – текут сальники двигателя, коробки, манжеты тормозов. И ладно, если бы они текли в сильный мороз и переставали течь в слабый – не перестают течь и в слабый, и даже весной и летом. Дело в том, что чем тверже резина, тем больше она при трении изнашивается. То же относится и к шинам, вы-то едете в теплой кабине, и у вас ощущение, что машина «прогрелась». Но не забывайте, что прогрелся только двигатель и совсем чуть-чуть коробка, а все остальное – амортизаторы, рычаги, ступицы, тормоза, колеса – работает, трется, катится на ледяном ветру и изнашивается, изнашивается, изнашивается...
Если бы в сильный мороз работали на износ только трущиеся и катящиеся детали, было бы полбеды. Беда в том, что страдает и сам кузов. Вы замечали, что чем холоднее, тем жестче подвеска? Да, амортизаторы (и все эластичные детали подвески) тоже деревенеют и потому передают на кузов усилия от дороги значительно большие, чем обычно. (Вы, наверно, замечали, что зимой в начале поездки машина ловит все ямки, а через некоторое время дорога улучшается.) Соответственно, и места крепления к кузову амортизаторов и рессор разрушаются быстрее. Там появляются трещины, сначала невидимые глазом, а потом все большие, и где-нибудь в середине лета вы с удивлением обнаружите, что днище надо варить. С полной уверенностью можно сказать, что зима сжирает ваш автомобиль раз в пять интенсивнее, чем лето. Сильный же мороз изнашивает узлы и агрегаты раз в десять интенсивнее, чем лето. И все это еще без учета соли, которой обильно посыпают у нас улицы. Если же учесть и ее, то, по некоторым расчетам, каждая поездка в сильный мороз в метро на работу и с работы экономит вашей семье значительную сумму каждый день! Вот такая вот арифметика.
Однако машин в морозные дни на дорогах пусть и меньше, но они есть… и принцип: «Ездить всегда, ездить везде!» работает. И, второе, машина для нас, а не мы для нее. Поэтому многие из нас ездят и зимой, и летом. Но опять же – у всех кошельки разные…
1. Открываем замки
Конечно, лучше всего замки и механизмы снять и набить их незамерзающей смазкой, которая будет препятствовать проникновению воды в механизм замка и, соответственно, обеспечивать работу при любых температурах после оттепелей, дождей и мойки. Неплохой мыслью является также установка центрального замка, открываемого брелоком – при этом замерзание личинок наружного замка не проблема, но замерзание самих механизмов не решается этим способом. Однако если все-таки не открыть:
1.1. Дедовский способ – ключ греть зажигалкой, горячую воду на него лить не стоит. В сам замок дуть до посинения, через каждые полминуты пробуя замок ключом. При этом важно не усилие дутья, а его продолжительность.
1.2. Вставить в замок тонкую трубочку от любой размораживающей жидкости (спирт, WD-40 и др.) и нажать кнопочку баллона на пять-семь секунд. После чего опять пробовать разработать замок ключом. Достоинством применения специальных разморозок замка является то, что в их состав обычно входят масла, которые в дальнейшем не дадут замку замерзнуть. В любом случае после открытия замка его надо обработать смазкой.
2. Открываем двери
Опять начнем с профилактики – если у автомобиля не плотные старые уплотнители, то их, конечно, лучше заменить или обработать незамерзающей смазкой. Хороши по результату спреи с силиконом. Однако если уже примерзла:
2.1. Если вы уверены, что замки открыты (ключ повернулся на необходимый угол, вышли вверх кнопки закрывания дверей), а дверь примерзла к проему, – обстучите ее по периметру кулаком в перчатке. Попробуйте за ручку – не за ключ! – рвануть несколько раз туда–сюда; еще раз обстучать – и опять туда–сюда.
2.2. Если, к примеру, удалось открыть багажник, хлопните раза три крышкой багажника, чтобы воздушная подушка, образовывающаяся от этого в салоне, помогла бы вам выдавить двери изнутри; и опять обстучите, и опять – туда–сюда; и снова похлопайте багажником.
3. Заводим двигатель сами...
В сильный мороз двигатель может не заводиться по следующим банальным причинам:
- Плохое масло (3.1)
- Слабый аккумулятор (3.2)
- Неисправность стартера (3.3)
- Разрегулирована система зажигания (3.4)
- Плохой бензин или нарушена его подача (3.5)
3.1. Если при запуске вал прокручивается с недостаточным количеством оборотов – дело либо в масле, либо в аккумуляторе, либо в стартере. Консистенцию масла можно проверить на щупе. Не нужно быть большим специалистом, чтобы разглядеть, что масло в мороз слишком загустело. Слишком загустеть может летнее или грязное масло, которое давно не меняли. Но даже если вы поменяли масло всего неделю назад, причем выбрали самое дорогое, зимнее, в суперфирменной упаковке – это еще ничего не гарантирует. Вполне может оказаться, что это масло было произведено десять лет назад в Арабских Эмиратах и предназначалось исключительно для тамошнего климата. «Поддельщики», как правило, разливают в фирменные канистры более дешевые, но близкие по свойствам масла, однако и у них бывают накладки. Поэтому не поленитесь проверить масло, прежде чем грешить на аккумулятор.
Если вы убедились, что масло в картере плохое, а с заменой проблемы – есть способ пережить сильные морозы. Нужно, после парковки машины на ночь, залить в картер в еще теплое масло 100–200 мл бензина. Он растворится в масле и разжижит его. На следующее утро, при прогреве двигателя, бензин испарится из масла без последствий. Эту операцию нужно проводить перед каждой особо морозной ночью. Однако добавление бензина может разрушать присадки в масле, масло может потерять свои свойства (смазывающие, антиокислительные, моющие...) со всеми вытекающими последствиями в виде ускоренного износа шатунно-поршневой группы. Т.е. на старых машинах и на нашем масле (без присадок) это практикуем, на современных маслах – воздерживаемся.
Правило для замены масла зимой: оставьте канистру с новым маслом на ночь на морозе, а утром проверьте вязкость. Вскрывать не обязательно, можно просто прощупать через стенки – если внутри глыба льда или консистенция жидкой каши – вы это почувствуете. При морозах ниже минус 25 градусов масла, маркировка которых начинается с 10 W... 15 W... – неприемлемы, надо заливать 0 W... В крайнем случае 5 W... Для того чтобы приблизительно определить минимальную рабочую температуру масла, надо из цифр 35 или 30 вычесть цифру перед буквой W. Из этого следует: при сильных морозах заливать в двигатель надо «синтетику» или «полусинтетику», так как минеральных масел с такими характеристиками не существует. В последнее время появились так называемые «энергосберегающие» масла, которые обладают повышенной текучестью, что способствует уменьшению трения. Проворачивание коленвала они обеспечат, а вот если имеются течи - они усилятся.
3.2. Аккумулятор
При нормальном масле первая причина плохой прокрутки вала – в аккумуляторе. Он может быть разряженным, изношенным и бракованным. Скажем сразу, что натянутый и изношенный ремень (или шкив) – не работают. Рабочие поверхности ремня генератора – БОКОВЫЕ. Именно боковыми поверхностями ремень цепляется за шкивы. Если ремень изношен (его ширина меньше, чем полагается) или изношен шкив генератора (ширина канавки больше, чем надо) – натяжкой делу не поможешь. Один из показателей соответствия ремня и шкива – наружная поверхность ремня должна примерно совпадать с наружной кромкой шкива. Если ремень сидит глубоко в шкиве – что-то не в порядке.
Аккумулятор – это основа нормальной жизни в сильные морозы. Если АКБ около трех лет и больше, то лучше сразу купить новую батарею, так называемую необслуживаемую. Важнейший показатель АКБ – стартовый ток: чем он выше, тем легче и быстрее стартер крутит двигатель. Рекомендуем вместо 55 ампер-часов ставить АКБ не менее 65Ач.
Если стартер плохо крутит, не спешите тащить аккумулятор на зарядку. Сначала снимите клеммы, тщательно зачистите их мелкой шкуркой, плотно установите клеммы, затяните их и попробуйте опять завести машину, обязательно подкачав ручным насосом бензин в карбюратор.
Если не помогло с клеммами, попробуйте перед наступлением морозов аккумулятор поставить на зарядку хотя бы часов на 6–7. Если через утро АКБ опять не тянет, придется покупать другой. Старый аккумулятор можно немного улучшить, доведя концентрацию электролита до зимней нормы – подлив концентрированной кислоты.
Мощность аккумулятора сильно зависит от его температуры. Если летом аккумулятор работал нормально, прогрев его даже без подзарядки (можно занести на ночь домой), вы добьетесь летней эффективности прокрутки на то время, пока он теплый.
а) Если аккумулятор хорош – включаем зажигание, а затем либо на 1,5 минуты – ближний свет, либо на 10 секунд дальний. Это нужно для того, чтобы аккумулятор начал работать, а стало быть – чуть согрелся его электролит, потеплел сам АКБ и емкость повысилась. Но каким бы ваш аккумулятор хорошим ни был, больше 10–12 секунд непрерывно «гонять» стартер не рекомендуем.
Самое простое и эффективное средство спасения дизельного мотора от мороза – это установка подогревателя топливного фильтра, который согревает в нем солярку как перед запуском мотора, так и во время движения
б) Выжимаем сцепление – этим самым мы отключаем КПП и ставим КПП на нейтраль.
в) Устанавливаем подсос (естественно, на тех авто, где он есть) на необходимый уровень. Этот уровень у капризных автомашин нужно отлично знать, т.к. они не заводятся, когда подсос открыт чуть больше или чуть меньше.
г) На карбюраторных машинах – несколько раз нажимаем на газ. Благодаря этому мы через ускорительный насос впрыскиваем бензин в рабочую камеру. На инжекторных машинах педали газа касаться не надо, т.к. у них электроника контролирует смесь.
д) На авто с бензонасосом в бензобаке и с впрыском топлива – несколько раз включаем и выключаем зажигание. При включении зажигания бензонасос какое-то время работает и создает давление в бензопроводе. Тем самым мы уменьшаем время запуска двигателя на то количество оборотов, при котором создается необходимое давление в системе.
3.3. Стартер
Если аккумулятор хороший, а вал крутится плохо, потрогайте аккумуляторные провода и клеммы. Если контакт провода с клеммой аккумулятора хороший и не окислился, то, видимо, пора менять втулки стартера или проводить другой его ремонт. У переднеприводных машин может быть также незначительно нарушена центровка передней втулки стартера из-за неправильной установки КПП, о чем вы узнаете только зимой, помучившись с заводкой.
3.4. Система зажигания
Если вал раскручивается хорошо и есть хотя бы один хлопок – причина в системе зажигания. Первое, что нужно сделать – почистить или прокалить свечи, а лучше – заменить на новые, не забыв при этом отрегулировать зазоры электродов. Редко, но причиной не заводки с хлопками может быть и стартер – он не развивает необходимой для запуска скорости вращения двигателя. Проверьте искру. Если искры нет, вызывайте специалиста. Все остальное по системе зажигания лучше сделать на сервисе со стендом и стробоскопом – затраты окупятся быстро, хотя бы экономией горючего.
а) Свечи, в/в провода, катушка, крышка трамблера (снаружи и, особенно, внутри) и бегунок должны быть чистыми и сухими.
б) Часто ни с первого, ни со второго раза машина в сильный мороз не заводится, но «схватывает» на все более продолжительный срок. Терпеливо повторяем прокрутки стартера, пока машина не заведется.
в) Если, наоборот, сначала схватывало лучше, а потом все хуже – сделайте длительную паузу или продуйте двигатель.
г) Многие рекомендуют уменьшить зазор между электродами свечей на 0,2 мм, что позволит сделать искру мощнее. Но залить бензином ее электроды в таком случае будет легче.
д) При постановке машины на ночь она должна быть перед этим хорошо прогрета. Непрогретый двигатель требует богатой смеси – вот вам и копоть на свечах. Чем холоднее вы бросили машину, тем больше копоти на свечах. А утром искра на свече пойдет мимо зазора.
3.5. Бензин и система питания
Самый коварный отказ при запуске в мороз – от плохого бензина. Бензин у нас чаще всего разбавляют двумя способами – либо бензином с меньшим октановым числом, либо просто водой. Также испаряемость бензина очень сильно зависит от его фракционного состава и примесей (т.е. от производителя). Если летом езда на разбавленном водой бензине грозит только «стуком» клапанов и малозаметной потерей мощности (по исследованиям – небольшое содержание воды в бензине даже увеличивает мощность двигателя), то при температуре ниже минус двадцати холодный двигатель, если он не снабжен системой электроподогрева смеси, не заведется до тех пор, пока на улице не потеплеет. Даже если вы мощным пусковым трансформатором раскрутите коленчатый вал как пропеллер. Диагностировать эту причину отказа можно экспериментальным путем. Плесните на землю полстакана бензина и проведите зажженной спичкой на расстоянии 5-6 см над бензиновым пятном – это элементарный способ проверки испаряемости. Если бензин вспыхнет, то причина другая, если нет, дело в нем: бензин попадает в поршневой цилиндр, просто стекает на поршень и, т.к. испаряемость плохая, а свеча расположена сверху и не достает до бензина – не возгорается.
4. Прикуриваем
4.1. Прикуривать стоит, подключая ваш аккумулятор к реанимируемой машине отдельно, не задействуя при этом соседский. Дело в том, что аккумуляторы, как сообщающиеся сосуды, будут уравнивать общую емкость, а вы в это же время будете пытаться завести машину, и на ваш аккумулятор ляжет двойная нагрузка – и от стартера, и от второго (разряженного) аккумулятора. Уже не говоря о проводах, которые просто могут не выдержать.
4.2. Если вы просто подключили провода прикуривателя (т.е. используются два АКБ, один из которых разряжен) – подождите некоторое время, чтобы разряженный аккумулятор подзарядился.
4.3. От авто с коммутатором прикуривать надо не от заведенной машины, а от выключенной, т.к. повышенные токи в ее системе, нечаянные замыкания проводов могут вывести их (коммутатор и «мозги») из строя. В этом случае есть смысл вообще снять одну клемму с АКБ машины-донора.
4.4. Обратите внимание на вашей машины провода прикуривателя и на места заделки проводов в крокодилы. Если провода слишком тонкие или шевелятся в местах заделки – то провода надо заменить, они не обеспечат необходимый уровень тока. Сильный разогрев проводов прикуривателя также может свидетельствовать о недостаточном сечении провода.
4.5. Несколько слов о мощных пусковых трансформаторах, способных раскрутить промерзший вал любого «движка». Пользоваться ими можно очень ограниченное время. Если хлопков нет совсем – не гоняйте впустую стартер, а ищите причину неполадки.
4.6. Некоторые автомобили (обычно дизели) имеют бортовое напряжение – 24В. От таких машин не прикуриваем!!!
5. Тянем–потянем…
5.1. Перед принятием решения о необходимости поиска буксира оцените возможность заводки с толкача.
5.2. Буксировочный трос лучше цеплять подальше от выхлопной трубы, т.к.
а) при поворотах трос может зацепиться за трубу или оторвать ее,
б) трос может расплавиться об трубу.
5.3. Не забудьте очистить переднее стекло от снега и грязи и приоткрыть боковое для меньшего запотевания стекол.
5.4. Наиболее оптимальная скорость для заводки – 30…40 км/час.
5.5. Перед началом движения включаем аварийку.
5.6. Трогаться лучше при нажатой педали сцепления – это наиболее легкий вариант для буксира. Когда некоторая скорость набрана, отпускаем сцепление, раскручиваем КПП.
5.7. При наборе необходимой скорости поверните ключ в замке зажигания, чтобы включились все приборы, и втыкайте вторую или третью передачу. При большом морозе можно включить четвертую (или пятую) и сначала погреть КПП.
5.8. Если при включении передачи машину начало сильно болтать или сносить в сторону – не пытайтесь выруливать, сначала нажмите сцепление. Попробуйте еще раз включить передачу.
5.9. Если не заводится – попробуйте продуть двигатель. Завелась? Можно слегка помочь «газом», но только слегка, а то опять придется повторять процесс продувки. Когда машина заведется – убедитесь, что это не очередная судорога. После этого подавайте сигнал буксиру.
5.10. Не рекомендуется заводить на буксире машины с коробкой-автомат.
Не относиться к обсуждаемой теме, но интересно – желательно на зиму сменить тормозные колодки, причем не только для надежной работы тормозов, но и для того, чтобы поршни тормозных цилиндров ушли внутрь и не подвергались коррозии от применяемой зимой против обледенения на дорогах соли.
| 
