 Замки зажигания у большинства легковых автомобилей схожи по конструкции, исключая некоторые модели последних лет, в которых вместо ключей используются специальные магнитные карточки. Состоят они обычно из двух узлов — механического противоугонного устройства, запирающего вал рулевой колонки, и контактной части, подключающей в зависимости от положения ключа в замке различные цепи электрооборудования автомобиля.
Замок зажигания — несложная и по этой причине достаточно надежная деталь. Тем не менее проблемы с замками иногда случаются, а на некоторых моделях автомобилей, прежде всего еще советского, а затем и российского производства, замки зажигания входят в число узлов, способных преподнести досадный сюрприз в любой, как правило, самый неподходящий момент.
Особенно неприятны отказы механической части замка, ибо нередко они заканчиваются тем, что в руках у водителя остается верхняя часть ключа, а бородка, соответственно, — в цилиндровом механизме замка. Первопричиной такой поломки является износ деталей механизма замка, а также его засорение продуктами собственного износа и грязью, а признаком — постепенно усиливающиеся затруднения при проворачивании ключа в замке. Если же однажды ключ все же заклинит в замке, не следует прилагать для его вызволения титанических усилий. Делайте это короткими движения влево-вправо с одновременным несильным постукиванием по корпусу замка сбоку. В качестве профилактики рекомендуется периодически продувать замок. А для увеличения его долговечности полезно изредка запускать в скважину каплю жидкого (например, индустриального) масла. Существуют и специальные средства автохимии для ухода за замками.
Контактная группа, отвечающая за включение стартера, системы зажигания, контрольно-измерительных и других приборов, находится внутри корпуса замка, и проверить ее работу можно с помощью контрольной лампы. Но перед тем как заняться самим замком, не помешает, во-первых, зарисовать последовательность, с которой подходят провода к выводам замка, и, во-вторых, внимательно осмотреть жгут проводов, подходящий к замку. Если обнаружится, что изоляция на этих проводах повреждена (например, протерлась), то места повреждения следует обернуть изоляционной лентой. А прочно ли посажены провода на выводы замка? Это также рекомендуется проверить загодя, и при необходимости неплотную посадку проводов устранить. Не исключено, что причина отказа связана с расшатыванием одного или нескольких выводов в основании замка — такое тоже бывает. Восстановить неподвижность выводов можно введением в зазоры нескольких капель эпоксидного клея.
Что касается проверки с помощью “контрольки”, то один ее контакт соединяют с выводом замка, а другой — закорачивают на “массу”. Загорание контрольной лампы свидетельствует о работоспособности вывода. Если же контакт теряется где-то в “недрах” замка, то замок придется снимать и разбирать. После разборки необходимо осмотреть контактную часть и проверить зазоры между контактами. Ротор и контактную панель обычно выполняют из пластмассы, и нередко они бывают оплавленными из-за перегрева, вызываемого электрическими токами большой силы, протекающими через контактную часть, если стартер подключался на длительное, более 20 секунд, время. В таком случае дефектные детали (либо замок целиком) подлежат замене. Иногда поврежденным деталям удается вернуть работоспособность с помощью эпоксидного клея или наплавлением на их поверхность пластмассы. Избыток эпоксидного клея или наплавленного материала после затвердения снимается надфилем и заполировывается.
И последнее. Следует знать, что на некоторых моделях автомобилей внутрь замков зажигания вложена шайба, на которой выбит номер ключа, соответствующий коду конфигурации его бородки. По этому коду можно изготовить дубликат ключа.
Сергей Боярских | 
