ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ
Не секрет, что многие автолюбители относятся к автомобилям с автоматическими коробками передач с некоторой настороженностью. Тем не менее в таких странах, как США, Канада и Япония, более 90% легковых автомобилей оборудованы именно «автоматами». Даже в нашей стране, отличающейся осторожным отношением к автоматическим КП, наметилась тенденция к увеличению объема продаж автомобилей с трансмиссиями, в состав которых входит АКПП.
Что же настораживает наших соотечественников в эксплуатации автоматов? Сложность конструкции? Дороговизна ремонта? Как утверждают автомеханики, сталкивающиеся с неисправностями АКПП, большинство проблем бывают вызваны именно нарушением правил эксплуатации и несвоевременным техническим обслуживанием.
А какие преимущества дает автоматическая трансмиссия? И стоит ли она потраченных на нее средств? В целом тема неисчерпаема и заслуживает собрания из нескольких томов. Остановимся на основных аспектах эксплуатации АКПП.
Чем отличаются «гидравлические» и «электронные» АКПП
Сами «автоматы» одинаковы как в первом случае, так и во втором. Основное отличие касается системы управления.
Систему управления условно можно разделить на три части: формирующую сигналы состояния АКПП и органов ее управления; анализирующую и исполнительную.
В случае «гидравлической» АКПП работоспособность всех этих трех частей обеспечивает гидравлика путем формирования соответствующих давлений. В случае же электронной АКПП все сигналы (входные и выходные) формируются электрическим путем, и только в конце цепочки управляющих сигналов используется гидравлика. Кроме того, для анализа поступающей информации и принятия решения используется электронный блок управления (компьютер). Это позволяет сделать систему управления АКПП более гибкой, обеспечивающей недоступные для гидравлической системы управления режимы работы АКПП.
Советы и рекомендации
Перед тем как завести мотор проверьте положение селектора. Мотор заведется только в положениях P или N.
В холодное время года, до начала движения переместите РВД во все положения, задерживаясь в каждом из них на несколько секунд. Затем включите один из диапазонов движения и несколько минут удерживайте автомобиль тормозом, двигатель при этом должен работать на холостых оборотах.
Перед началом движения нажмите на педаль тормоза, переведите РВД в нужную позицию, не нажимая при этом на педаль управления дроссельной заслонкой.
После характерного легкого толчка и снижения оборотов холостого хода отпустите педаль тормоза и начните движение, нажимая на педаль газа. Первое время после начала движения избегайте динамичной езды, пока масло во всех агрегатах не прогрелось до рабочей температуры. Если вы впервые начинаете ездить на «автомате», постарайтесь подавить некоторые привычки, выработанные на «ручной» коробке передач. Не поддавайтесь искушению вручную включить следующую передачу во время разгона или перейти на нейтраль или пониженную передачу в начале торможения, если только не требуется торможение двигателем. В первые дни привыкания уберите левую ногу подальше от педалей, чтобы инстинктивно не нажать вместо несуществующего сцепления на тормоз.
В городских условиях не пользуйтесь повышающей передачей, т.е. выключите кнопку «OD» или переведите рычаг из положения «OD» в положение «D», а в отсутствие овердрайва из положения «D» в положение «3». В горных и других тяжелых условиях используйте диапазон «2».
Рычаг выбора диапазона можно переключать на ходу, но не во все положения. Категорически запрещается при движении вперед переводить РВД в положения «Р» и «R». В оба эти положения рычаг можно переводить только при полной остановке автомобиля. Не рекомендуется без крайней необходимости во время движения переводить РВД в положение «N». Если это произошло, сбросьте газ, подождите падения оборотов до значений холостого хода и затем включите «драйв». Во все остальные положения РВД можно переводить во время движения. Единственное ограничение — не превышать допустимые обороты двигателя.
Перевод селектора из положения «3» («D») в положение «2» увеличит эффективность торможения двигателем, принудительно включая пониженную передачу. Перед переводом рычага отпустите педаль акселератора. По мере снижения скорости (не выше 50 км/ч) можно перевести селектор и в положение «1». Не следует ожидать такого же замедления, как на механической коробке, так как эффект торможения двигателя сильно ослабляется проскальзыванием гидротрансформатора.
Для быстрого разгона, например во время обгона, также полезно перевести селектор из положения «3» («D») в положение «2». В этом случае следите за показаниями тахометра или спидометра, чтобы не перекрутить двигатель. На тех коробках передач, где имеется такая возможность, для этих же целей переключите режим разгона с экономичного на спортивный. Более резкое нажатие на педаль акселератора также приведет к более позднему переключению передач и более эффективному разгону.
Для получения максимальных значений ускорения быстро нажмите до упора педаль газа, затем резко отпустите ее — в коробке передач произойдет переключение на одну или две передачи вниз — режим кик-дауна — и при дальнейшем нажатии автомобиль разгоняется максимально быстро. Обратное повышающее переключение в этом случае может произойти только при достижении двигателем максимальных оборотов. Если отпустить педаль управления дроссельной заслонкой, то коробка передач перейдет в штатный режим работы. Не пользуйтесь кик-дауном без необходимости, чтобы не сокращать ресурс агрегата.
Перед поворотом для увеличения загрузки передней оси и входа в поворот на пониженной передаче воспользуйтесь кик-дауном. Другой вариант — переключить перед входом в поворот селектор КПП в положение «2» или воспользоваться возможностями секвентальных коробок и вручную понизить передачу.
При кратковременных остановках обязательно удерживайте автомобиль нажатием на педаль тормоза, так как машина может тронуться с места даже на холостом ходу — не исключается полностью передача крутящего момента к ведущим колесам. Однако этот эффект можно использовать для медленного маневрирования в ограниченном пространстве. Переводите рычаг выбора диапазона в «N» только при длительных остановках в уличных пробках в жаркую погоду, для снижения тепловыделения и предотвращения перегрева масла коробке. В остальных случаях это делать не рекомендуется.
Для надежной фиксации автомобиля на стоянке на относительно ровных участках вполне достаточно исправного механизма блокировки выходного вала АКПП (положение «Р»). Но если автомобиль стоит на уклоне, то включение ручного тормоза обязательно. Причем первым необходимо затянуть ручной тормоз и только после этого установить рычаг в положение «Р».
На скользкой дороге во время принудительного понижения передачи ведущие колеса могут начать буксовать, что может привести к возникновению заноса. Ничего страшного во время буксования в АКПП не происходит. Повышенное тепловыделение в гидротрансформаторе в этом случае может быть критичным, только если система охлаждения имеет низкую эффективность (радиатор охлаждения АКПП засорен продуктами износа).
Если вы постоянно пользуетесь прицепом, подумайте об установке дополнительного радиатора в систему охлаждения АКПП. В случае полной загрузки автомобиля или буксирования прицепа использование повышающей передачи нежелательно. Лучше это делать на диапазонах «3» или «2». Разгон в таких случаях начинайте на диапазоне «1» и на скорости около 40 км/ч переводите селектор в положения «2», «3» или «D».
Если автомобиль забуксовал в снегу или грязи, то включите режим понижающей передачи «1». Затем, действуя педалью тормоза как сцеплением, то есть плавно отпуская ее, обеспечьте медленное вращение колес. В точке «зависания» нажмите тормоз, переключите селектор на задний ход и т.д.
При необходимости буксировки автомобиля с АКПП пользуйтесь правилом 50х50 - транспортировка на нейтрали («N») на скорости не более 50 км/ч на расстояние не более 50 км. Если двигатель может работать, то лучше включить его. Если нужно перевезти машину на большее расстояние, воспользуйтесь эвакуатором или разъедините трансмиссию.
Масленица
Не пренебрегайте техническим обслуживанием АКПП - периодически осматривайте ее на предмет течи масла, контролируйте уровень масла и доливайте его, вовремя заменяйте масло вместе с фильтром. Менять масло нужно примерно через 15-20 тыс. км, в зависимости от условий эксплуатации. Во всех рекламных роликах, правда, фигурирует число не менее 40 тыс., но при смене масла не удается заменить весь его объем - оно только «омолаживается».
Последовательность действий при замене масла такая же, как и при замене масла в двигателе. Сливаем старое масло, меняем фильтр, заливаем новое масло.
В большинстве случаев для замены фильтра требуется снять поддон. Иногда фильтр находится внутри АКПП и недоступен без демонтажа и разборки АКПП. В этом случае замена масла происходит без замены фильтра. Вместе с фильтром меняется и прокладка поддона. Обычно фильтр и прокладка продаются в одном наборе. На некоторых моделях поддон ставится без прокладки на герметик. Если фильтр выполнен в виде мелкой металлической сетки и не имеет повреждений, то можно оставить старый, промыв и продув его сжатым воздухом.
Перед установкой фильтра на место проверьте качество уплотнения его посадочного отверстия. Затягивать болты крепления фильтра и поддона следует строго по рекомендациям, данным в инструкции по эксплуатации автомобиля. После того, как вы залили свежее масло, необходимо завести двигатель. Удерживая машину тормозом, переместите рычаг выбора диапазона во все положениям, задерживаясь в каждом на несколько секунд. Затем установите его в положение "Р" или "N", проверьте уровень масла и доведите его до отметки, соответствующей холодному состоянию масла. Окончательно проверьте уровень только после пробега 15-20 километров, когда температура масла достигнет рабочего значения. В процессе замены масла следует оценить наличие продуктов износа, находящихся в поддоне, на магнитах поддона и в фильтре. Небольшое количество взвеси в масле, пыли цветных металлов и небольшой серый налет на магнитах можно считать нормой. Кусочки пластмассы, металлов, наличие черных чешуек или глиноподобных отложений в поддоне свидетельствуют о необходимости капитального ремонта АКПП, даже если жалобы на работу трансмиссии пока отсутствуют.
На СТО надейся…
При первых подозрениях на неполадки сделайте диагностику, и, возможно, вы сэкономите много денег. Если требуется сколько-нибудь серьезное вмешательство, то ремонт лучше всего доверить специалистам фирменных станций техобслуживания.
Диагностика особенно актуальна для подержанных автомобилей, поскольку реальный пробег остается тайной за семью печатями.
Долговечность фрикционов коробки во многом определяется стилем вождения, ясно, что спортивные старты с каждого светофора не добавляют им долговечности. Причем год выпуска здесь совершенно не играет никакой роли. Известны отдельные случаи, когда ежегодные пробеги отдельно взятых автомобилей достигали двухсот тысяч километров и более. Где гарантия того, что автомобиль двухлетней давности, на который вы положили глаз, уже не выработал свой ресурс?
При пробной поездке важно обратить внимание на время включения передач. При перемещении селектора из «N» в «D» или «R» время переключения не должно существенно превышать 1-1,5 секунды. О включении передачи можно судить по характерному мягкому толчку. При переключениях передач во время движения не должно быть ударов и сильных толчков, вибрации и посторонних шумов. Переключение не должно сопровождаться дальнейшим непропорциональным ускорению повышением частоты вращения коленчатого вала.
Несмотря на достоинства и недостатки, «автоматы» при правильной эксплуатации и регулярном квалифицированном ТО способны доставить радость владельцам автомобилей своей безотказной работой даже при пробеге более 200 тыс. км.
| 
