ПОЧЕМУ ВЫХОДЯТ ИЗ СТРОЯ БЕНЗОНАСОСЫ И КАК ПРОДЛИТЬ ИХ РЕСУРС?

Электродвигатель бензонасоса при условии его качественного изготовления отказывает крайне редко. Обычно в первую очередь изнашиваются щетки, затем коллектор и т.д. Тем не менее до полного износа этих деталей электромотор обычно «выхаживает» 150-200 тыс. км. Хуже обстоит дело с ресурсом нагнетательной секции насоса. А все потому, что «национальная» особенность нашего бензина (во многих случаях) – содержание в нем мельчайших механических примесей, которые выполняют функцию абразива. Они-то и становятся причиной ускоренного износа деталей нагнетающей секции. Поэтому насос выходит из строя уже после годовой - полуторагодовой эксплуатации автомобиля на некачественном бензине.

Правда, заметим, что износ деталей нагнетателя происходит даже при идеальном бензине. В результате увеличения рабочих зазоров снижается производительность насоса и падает его рабочее давление.

В зимнее время автовладельца ждут другие «сюрпризы». Если в бензин попала вода, она кристаллизуется, т.е. превращается в мелкие льдинки – источник образования на рабочих поверхностях насоса задиров и раковин. Замерзшая вода может привести даже к его заклиниванию. Велика вероятность отказа насоса и в летнюю жару, когда из-за повышения температуры бензина уменьшается его плотность и снижаются смазывающие и охлаждающие свойства.

Признаки критичного износа нагнетательной секции – снижение приемистости двигателя и уменьшение его мощности из-за падения производительности насоса. В любой момент может произойти его заклинивание, поэтому до «последней черты» лучше не доходить, а отремонтировать насос или своевременно заменить его новым.

Заклинивание электродвигателя возможно при коротком замыкании в обмотке якоря или зимой, при замерзании попавшей в бензин воды. Увеличенный ток электродвигателя (12 – 13 А) при заклинивании электробензонасоса приводит к его быстрому разогреву до 210 – 230о С и выше, вплоть до температуры воспламенения паров бензина в баке. Поэтому при первых подозрениях на заклинивший эдектродвигатель необходимо немедленно выключить зажигание.

Другая беда точной механики – сухое трение. При отсутствии в баке бензина, служащего смазкой и охлаждающей жидкостью, насос уподобляется Ихтиандру, увезенному в пустыню. Даже кратковременная работа «всухую» для насоса крайне нежелательна. Днище бензобака у некоторых впрысковых автомобилей плоское, а зазор между ним и топливозаборником может составлять 30 мм. При торможении, разгоне, а особенно на поворотах возможны моменты бензинового «голодания» насоса, когда он начинает «хватать» воздух. Поэтому любителям постоянной езды с минимумом топлива следует готовиться к замене бензонасоса заранее.

Жизнь электробензонасосу можно продлить, заливая топливо в бензобак через лейку с сеткой-фильтром, которая задерживает не только воду, но и мелкий мусор. Эта простая хитрость также предотвращает  засорение внутренних фильтров бензонасосов и увеличивает периоды между съемами бензобака для его внутренней очистки.

Домашняя диагностика

Автомобилисту непросто достоверно определить состояние электробензонасоса. Во-первых, необходимо знать его характеристики – производительность и развиваемое давление. Во-вторых, подсоединить измерительный манометр к топливной системе, что  довольно сложно – нужны определенные навыки, а также специальный переходник. Качественно продиагностировать этот узел можно только на СТО. Но если такой возможности нет, оценить состояние бензонасоса можно и на слух. Простейший способ: при включении зажигания отсутствует характерный 2-3-секундный гул, cвидетельствующий о запуске насоса. Это говорит о том, что насос неисправен. Любые изменения «голоса» работающего агрегата, например повышенная шумность неприятного тона, должны насторожить и стать сигналом к немедленной его диагностике, а возможно, и ремонту или замене. Снижение производительности насоса можно обнаружить при езде по ровному участку дороги на 3-4 передачах. Если на попытки увеличить скорость нажатием на педаль газа до упора машина не реагирует или разгон сопровождается «провалами», одна из вероятных причин – ухудшение параметров бензонасоса. Зима также «тестирует» насос. В морозы плотность бензина увеличивается и давления изношенного насоса не хватает для прокачки топлива через загрязненный фильтр тонкой очистки, поэтому двигатель не заводится. Временно решает эту проблему замена фильтра.

Отказавший бензонасос лучше заменить новым, хотя в некоторых случаях его можно отремонтировать. О том, как это делают специалисты, мы расскажем в следующей публикации.

можно ли восстановить?

По рекомендациям заводов-изготовителей, бензонасосы инжекторных автомобилей ремонту не подлежат. Да и в пособиях по техобслуживанию машин информацию о бензонасосах найти сложно. Объясняется это просто – на Западе широко применяется агрегатный метод ремонта. Но при умелом подходе и наличии нужного оборудования ремонт насоса осуществить все же можно. 

Шестеренчатые и турбинные насосы (например, Pierburg, Denso) хотя и служат дольше роликовых (при условии использования высококачественного бензина), однако не подлежат ремонту из-за сложной технологии восстановления деталей нагнетающей секции – шестерен внутреннего зацепления и крыльчатки турбины. В этом случае отказавший шестеренчатый или турбинный насос просто меняют на роликовый (новый или восстановленный), рабочее давление и производительность которого максимально схожи с характеристиками вышедшего из строя насоса.

Технологии ремонта

Есть два пути восстановления роликового бензонасоса: изготовление новых деталей и узлов или их замена из «обменного фонда», когда из 2-3 разобранных неисправных насосов собирается один рабочий. Способ ремонта выбирают после полной разборки бензонасоса и оценки состояния всех его деталей.

Электродвигатель (ЭДВ) насоса чаще всего приходит в негодность по причине износа (разрушения) коллектора и щеток. Реже – из-за обрыва (перегорания) обмотки якоря. Обычные графитовые щетки от отечественных электромоторов не рассчитаны на работу в агрессивной среде бензина, поэтому после установки выдерживают не более 2-3 месяцев. Выход в этом случае один – в ремонтируемом ЭДВ нужно устанавливать щетки от «бэушного» бензонасоса или доставать новые, но дорогие, импортные. Вместо изношенного или сломанного коллектора ЭДВ можно изготовить новый или подобрать другой якорь из «обменного фонда».

В случае перегорания обмотки якоря проще заменить его новым, так как после перемотки необходима точная балансировка якоря на специальном станке, который найти достаточно сложно. Следующий ответственный этап ремонта – восстановление изношенных деталей нагнетающей секции насоса. Новые дисковый ротор с прорезями, ролики, вал насоса, обойма нагнетателя изготавливаются из высококачественной стали с последующей цементацией, закалкой и шлифовкой до нужного размера и 10-12 класса чистоты обработки. Твердость рабочих поверхностей деталей насоса должна быть не менее 60-62 ед. по HRC (по Роквеллу). Заново изготавливается и графитовый подшипник скольжения.

Опорная и прижимная алюминиевые пластины насосной секции имеют специальное износостойкое напыление толщиной около 10 мкм, восстановить которое можно только при помощи специальной установки с вакуумной камерой. Поэтому изношенные пластины заменяют на рабочие от других бензонасосов или изготавливают из высококачественной стали аналогично другим деталям. Сломанная сцепная вилка на якоре ЭДВ также меняется на новую. Ее обычно изготавливают из пластика на токарно-фрезерном оборудовании или отливают в форме.

При ремонте бензонасоса некоторые детали изготовить на уровне оригинальных не удается. Например, вновь изготовленная обойма нагнетателя не будет иметь тефлонового покрытия на внутренней рабочей поверхности, так как нанести его можно только в заводских условиях. Несмотря на это, восстановленный насос может прослужить еще достаточно долго.

Контроль и еще раз контроль

Работоспособность отремонтированной нагнетающей секции проверяется на специальном стенде. Сначала в испытательной колбе с бензином измеряется производительность, которая в зависимости от марки насоса должна составлять 1-2 л/мин, и ее стабильность, а также максимальное давление, развиваемое насосом при заглушенном выпускном патрубке (7,5-10 атм.). Затем нагнетающий узел соединяют с «родным» ЭДВ и контролируют постоянство числа его оборотов, отсутствие перегрева, потребляемый ток и мощность. Если все параметры в норме, насос помещают в «родной» корпус.

Следует заметить, что и на этом этапе ремонта случаются осечки – надежно завальцевать корпус (стакан) электробензонасоса удается не всегда, и тогда успешно проведенный ремонт «начинки» может быть сведен на нет. Как правило, вскрытие (перед ремонтом) и обратную завальцовку алюминиевый стакан выдерживает один раз и только при очень квалифицированном выполнении работ. Изготавливать новый корпус в условиях мелкосерийного ремонта дорого и трудоемко.

На «правильных» СТО на любой отремонтированный насос вы получите квитанцию и минимум год гарантии.

Резюме

Для ремонта электробензонасоса недостаточно только одного желания и мастерства. Необходимо и наличие специального оборудования. Поэтому описанная технология ремонта может быть реализована только на хорошо оснащенной СТО.

Щётки электродвигателя - наиболее часто заменяемые детали насоса

Изношенные ролики - неправильной формы

Тефлоновое покрытие обоймы нагревателя защищает, но не спасает от износа

Постоянные магниты - деталь неизнашиваемая

Изношенные пружинные пластины-заменить